Tradición japonesa. Actitud moderna.

El kimono nace de un rollo de tela estandarizado, el tanmono . El patrón se compone casi en su totalidad de rectángulos cortados a la anchura del rollo y ensamblados en ángulo recto. El resultado: casi ningún desperdicio, costuras sencillas y una pieza que se puede reparar infinitas veces (se puede descoser y reemplazar un rectángulo sin tocar el resto). Esta geometría rectilínea crea la icónica línea recta y un drapeado que enfatiza la verticalidad.

El ushiro-migoro (espalda) está formado por dos paneles simétricos cosidos en el centro; el mae-migoro (delantero) lleva una banda adicional, el okumi , que permite el cruce de izquierda a derecha. Esta superposición crea una especie de "cortavientos", añade densidad al busto y estabiliza la V del cuello. Ingeniería útil: la redundancia de capas en el torso mejora el ajuste y el confort térmico, y limita la transparencia de las sedas finas.

El eri (cuello) estructura el icónico escote en V. A menudo se coloca sobre él un kake-eri (protector de cuello extraíble): protege contra la fricción y se reemplaza fácilmente. El cuello largo actúa como una viga textil: distribuye la tensión desde el busto hasta la cintura, mantiene la alineación del escote en V y enmarca el rostro, de ahí su efecto de elegancia arquitectónica.

En lugar de dobladillos a demanda, la cintura se ajusta mediante un pliegue horizontal, el ohashori . Este pliegue técnico absorbe las diferencias de estatura, mantiene un dobladillo perfectamente recto ( susomawari ) y permite que el mismo kimono se adapte a diferentes tipos de cuerpo. Es una solución de ingeniería reversible, funcional y estética.

Las sode (mangas) son grandes rectángulos. Su volumen crea una elegante inercia en el movimiento y un agradable microclima alrededor de los brazos. El bolsillo inferior, tamoto , sirve como discreto compartimento y es ligero, lo que estabiliza la manga. La abertura de la muñeca, sodeguchi , es más estrecha, canaliza la manga y evita que el brazo se "flote" en la tela.

Entre la manga y el cuerpo se deja una abertura, el miyatsukuchi . Este "abanico" natural proporciona amplitud, ventila el busto y facilita vestirse. La costura sodetsuke (línea en forma de U que fija la manga al cuerpo) define con precisión el pivote de la manga: ganamos movilidad sin distorsionar la silueta.

El obi es una auténtica pieza estructural. Ancho y rígido, "tensa" el centro de gravedad, sujeta el ohashori y mantiene unidas las capas del torso. El nudo taiko musubi (espalda) transforma la tensión vertical en soporte horizontal: el kimono se mantiene recto, el cuello no se hunde y la presión se distribuye cómodamente alrededor del torso.

Delante del obi , unas cintas ligeras ( koshihimo ) y un cinturón plano ( datejime ) organizan las capas: el cruce frontal, la colocación del cuello y la regularidad del ohashori . Ingeniería discreta: estas fuerzas pretensan la prenda, de modo que el obi no tiene que hacerlo todo. El resultado es un atuendo limpio sin excesiva rigidez.

La masa de la tela en la parte inferior (a menudo duplicada o más densa) actúa como estabilizador: el dobladillo se mantiene recto, la verticalidad se acentúa y el paso mantiene un pliegue fluido. El corte recto evita enganches y distribuye el desgaste en una amplia superficie, prolongando su vida útil.

Un kimono gestiona el microclima mediante capas e intersticios: cuello en V ajustable, tejido miyatsukuchi transpirable, mangas voluminosas y mayor densidad en el torso. La termorregulación se modula mediante la ropa interior ( juban ) y el material (seda, algodón, cáñamo). El aire circula, la piel respira y la silueta se mantiene nítida.