Tradizione giapponese. Atteggiamento moderno.

Il kimono nasce da un rotolo di tessuto standardizzato, il tanmono . Il modello è composto quasi interamente da rettangoli tagliati della larghezza del rotolo, poi assemblati ad angolo retto. Il risultato: quasi nessuno spreco, cuciture semplici e un capo che può essere riparato all'infinito (è possibile scucire e sostituire un rettangolo senza toccare il resto). Questa geometria rettilinea crea l'iconica linea retta e un drappeggio che enfatizza la verticalità.

L' ushiro-migoro (retro) è formato da due pannelli simmetrici cuciti al centro; il mae-migoro (davanti) riceve una fascia aggiuntiva, l' okumi , che consente l'incrocio da sinistra a destra. Questa sovrapposizione crea un naturale "paravento", aggiunge densità al busto e stabilizza la V del colletto. Ingegneria utile: la ridondanza di strati nel busto migliora la vestibilità, il comfort termico e limita la trasparenza delle sete pregiate.

L' eri (colletto) struttura l'iconica scollatura a V. Spesso viene sovrapposto a un kake-eri (protezione rimovibile per il colletto): protegge dagli sfregamenti ed è facilmente sostituibile. Il lungo colletto funge da "trave" tessile: distribuisce la tensione dal busto alla vita, mantiene l'allineamento della V e incornicia il viso, da cui l'impressione di eleganza "architettonica".

Invece di orlare a richiesta, la vita viene regolata da una piega orizzontale, l' ohashori . Questa piega tecnica assorbe le differenze di statura, mantiene un orlo perfettamente dritto ( sosomawari ) e consente di indossare lo stesso kimono su diverse corporature. È una soluzione ingegneristica reversibile, funzionale ed estetica.

Le sode (maniche) sono grandi rettangoli. Il loro volume crea un'elegante inerzia nei movimenti e un piacevole microclima intorno alle braccia. La tasca inferiore, tamoto , funge da discreto contenitore e pesa leggermente, il che stabilizza la manica. L'apertura per il polso, sodeguchi , è più stretta, incanala la manica e impedisce al braccio di "nuotare" nel tessuto.

Tra la manica e il corpo, viene lasciato uno spacco, il miyatsukuchi . Questo "ventaglio" naturale fornisce ampiezza, ventila il busto e facilita la vestizione. La cucitura sodetsuke (linea a U che fissa la manica al corpo) definisce con precisione il punto in cui la manica ruota: si guadagna mobilità senza distorcere la silhouette.

L' obi è un vero e proprio elemento strutturale. Ampio e rigido, "stringe" il baricentro, sostiene l' ohashori e tiene insieme gli strati del busto. Il nodo taiko musubi (posteriore) trasforma la trazione verticale in sostegno orizzontale: il kimono rimane dritto, il colletto non si piega e la pressione è distribuita comodamente attorno al busto.

Prima dell'obi , nastri leggeri ( koshihimo ) e una cintura piatta ( datejime ) organizzano gli strati: incrocio sul davanti, posizionamento del colletto, regolarità dell'ohashori . Ingegneria discreta: queste forze "pre-sollecitano" l'indumento, in modo che l' obi non debba fare tutto. Da qui un outfit pulito senza eccessiva rigidità.

La massa del tessuto nella parte inferiore (spesso raddoppiata o più densa) funge da stabilizzatore: l'orlo rimane dritto, la verticalità è accentuata e il gradino mantiene una piega fluida. Il taglio dritto impedisce che si impigli e distribuisce l'usura su un'ampia superficie, prolungandone la durata.

Un kimono gestisce il microclima attraverso strati e interstizi: scollo a V regolabile, miyatsukuchi traspirante, maniche voluminose, maggiore densità sul busto. La termoregolazione è modulata dall'intimo ( juban ) e dal materiale (seta, cotone, canapa). L'aria circola, la pelle respira, la silhouette rimane pulita.